Рeшил прoвecти рaбoты пo шумoизoляции свoeгo aвтoмoбиля — Subaru Forester II.

Всeм нaвeрнoe извeстнo, чтo япoнскиe aвтoмoбили нe oтличaются xoрoшeй шумoизoляциeй. Eсли пoсмoтрeть нa aвтo сo снятoй oбивкoй сaлoнa, двeрeй, тo мы увидим рeдкиe вкрaплeния битумнoй мaстики и вoйлoчныx вклeeк, чтo и шумoизoляциeй нaзвaть слoжнo. A принимaя вo внимaниe тo, чтo Forester oтнoсится к унивeрсaлaм, тo eсть сaлoн и бaгaжник — oднo цeлoe, тo сo врeмeнeм кaждый влaдeлeц пoнимaeт, чтo с этим «туннeльным» шумoм-гулoм нaдo чтo-тo дeлaть.

Прoшлый свoй aвтo (Subaru Forester I 2000MY righthand) я тoжe шумoизoлирoвaл. Нo этo былo oчeнь дaвнo (в 2006) гoду и мнoгиe пoдрoбнoсти и тoнкoсти стерлись из памяти.

Погуглив немного я понял, что точного пошагового руководства нет — решил пофотографировать сам процесс и выложить в сети — авось кому пригодится.

Такой же отчет сделал и для передней двери и для пола салона.

Сразу оговорюсь. Я не супермастер в шумоизоляции. Изысканий и замеров погашенных децибелов не проводил. Делаю все по чистому наитию. Поэтому «технологов» прошу не напрягаться… и советов потому, как что и куда клеить не давать. Ибо поздно уже 🙂

Итак — материалы:
— вибромат 2мм толщиной. Лист 800мм х 600 мм   — 10 штук
— Изолон (или СПЛЕН) 4мм   толщиной   Лист 1200мм х 1000мм — 4 листа.
— обойный нож
— лист   фанеры вкачестве основания для резки
— набор отверток (крест и плоская, ухватистые)
— и скалка (да-да обычная домохозяйственная скалка — та которой хозяйки гоняют нерадивых мужей:). Обращаю внимание — скалкой надо не катать)) в использовать ее скругленные концы… Можно, например, использовать и ручку молотка, как делал я, когда неделей ранее мастырил багажник у тестя в гараже.
— перчатки. аллюминиевая фольга хоть и мягкая но режется — будь здоров. А так как нам будет необходимо ее загибать, засоввывать и разравнивать в самых неудобных местах — поверьте лучше это делать в дешевых автомобильных вязанных перчатках. 10 рублей а сколько пользы?

1. Открываем дверь — оцениваем объем работ

2. Ищем места крепежа. Первый саморез в кармане подлокотника…

под крышечкой, которую выковыриваем плоской отверткой в прорезь…

Второй саморез в ручке открывания двери…

Также отковыриваем крышечку…

2.1. Снимаем пластиковую облицовку ручки открывания (на фото — в щель вставляем плоскую отвертку и методом рычага выковыриваем наружу).

3. Далее демонтируем блок управления стеклоподъемником. Он фиксируется на 2-х защелках и вполне поддается простому выковыриванию плоской отверткой…

4. Отсоединяем проводку. Для этого плоской отверткой надавливаем на фиксатор одновременно выталкиваем контактный блок…

Все. Основной крепеж и все, что связывает нашу дверь с обшивкой — разъединено.

5. Отрываем (именно отрываем) обшивку от двери. Начинаем снизу. Тянем плавно, слушаем как пистоны вылезают из отверстий (характерное потрескивание). !!! Пистоны очень крепкие. Однако не отрывайте обшивку боле чем на 5 см от двери.
У обшивки задней двери есть хорошее ухватистое место — внизу — ближе к средней стойки крыши (около динамика). Там обшивка выступает над металлической дверью на ~2см. За это место и хватаемся.

Отрываем сначала низ, далее идем по бокам кверху. Как только все пистоны повыскакивали — берем обшивку двумя руками и   поднимаем ее вверх — вдоль стекла. (Этого кадра у меня нет т.к. обладаю только двумя руками)

Обшивка болтается только на уплотнителе стекла.
[ad]

И вот наконец она снята…

Отвинчиваем скобу-фиксатор подлокотника. И наш hi-end динамик. (беднее динамики были только в советских радио — те которые в розетку втыкались)

Аккуратно отрываем пленку. Отрывать надо достаточно резко — тогда клеевая мастика останется на пленке. Иначе если тянуть — она будет тянуться как жвачка и хрен ее знает где останется. А пленку нам клеить потом взад (обратно).

Динамики   — полный нонейм. Даже дешевый китай считает себя достойным лейбла made in china. На этом громкоговорителе ни одного знака!

Дальше изучаем внутреннее состояние двери на предмет ржавчины, пыли, мусора. Все очищаем. Методом вырисоввывания лекал на бумаге (или на глаз, как делаю я) — отрезаем полосы, квадраты и прочие сложные геометрические фигуры из вибромата, снимаем бумажную защиту клеевого слоя — «вводим» их через отверстия внутрь двери и клеим. Тут очень пригодится Скалка — ёё закругленные концы — замечательный инструмент для уплотнения, выравнивания, простукивания и прочих воздействий на материал с целью максимального приклеивания.

Так окончательно выглядит внутренняя полость двери. Без фанатизма. Все заклеивать не надо. Только большие плоскости.

Теперь приступаем к обклейке плоскости двери под обшивкой…

Заклеиваем большие отверстия, однако малое (на фото правее ручки открывания — оставляем) внутренний объем должен дышать и «сушиться»…

Проверяем, не заклеили ли мы отверстия для пистонов. Оставляем вокруг отверстий достаточно места для плотного их (пистонов) прилегания.

Приклеиваем пленку назад на свое место…

прикручиваем скобу и динамик на место.

Приступаем к обклейке непосредственно самой обшивки. Фото у меня нет, так как увлекся и вспомнил уже потом. Но рабочее место и материал заснял.

В общем процесс не сложный. Чай не высшая математика. Отрезал сколько нужно, приложил, прорезал отверстия, где необходимо. Снял пленку-защиту клеевого слоя. Приложил по месту- разровнял. Готово.

Одеваем обшивку. Начинаем сверху (от стекла) выравниваем по старым следам, Заводим под ручку открывания. Внимательно просматриваем пистоны — попали ли в свои отверстия. Мягкими ударами кулака по краям и низу сажаем обшивку на место…

Не забываем вывести наружу контактную группу блока управления стеклоподъемником…

Соединем. Вставляем, надавливаем, фиксируем саморезом. Закрываем крышечкой :). Тоже самое с ручкой открывания. Саморез, крышечка. Облицовка — до щелчка.

Вот и все. Переходим на другую сторону.

Весь процесс у меня занял примерно 2 часа 30 минут на 2 двери. Понятно — вторая пошла побыстрее. В ближайшее время займусь передними — фотоотчет выложу.

Ни гвоздя. ни жезла.

Андрей aka Toologic (wwwboards.auto.ru/subaru)