Как и обещал в предыдущем посте публикую фотозарисовку процедуры шумоизоляции передней двери.

Напоминаю, что материалы Вы выбираете сами на свой вкус и кошелек, мониторите степень поглощения шумов, скрипов и децибел — тут я Вам не советчик, но мой опыт шумоизоляции подсказывает, что 2мм фольгированной битумной мастики типа Вибропласт STP и 3мм СПЛЕНа вполне достаточно. А вот краткая инструкция по разборке дверей, надеюсь будет Вам хорошим подспорьем. Итак инструменты: достаточно 2-х отверток, крестовая — чуть больше среднего размера с хорошим жалом. Мой опыт показывает, что японские винты-шурупы практически не закисают. На предыдущем моем праворуком форике, по истечении 10 лет винтики откручивались как вчерашние. И плоская — средняя, откручивать ей нечего, но для открытия защелок подойдет в самый раз.

Напоминаю настоятельно про перчатки. Обычные автомобильные тряпичные за 10 руб пара.

Обойный нож (с выдвижным лезвием). Ножницы не подойдут категорически. И резать ими тяжело и на выброс пойдут после битума.

Разборка задней двери (особо ничем не отличается), но описана более подробно.

Приступим.

Оцениваем объем работ 🙂

Открываем крышечки плоской отверткой в ручке и блоке управления стеклами (подлокотнике) и вывинчиваем винты.

Вставляем плоскую отвертку в прорезь рамки и рычагом выковыриваем наружу.

Плоской же отверткой поддеваем блок стеклоподъемника и так же выковыриваем. Его держат 2 металлические распорные скобки. Вылезает на раз.

Отключаем блок. Надавливаем на фиксатор одновременно выталкиваем наружу.

[ad]

Рукой берем крышку-обивку пищалки  (уголок) и тянем на себя. Держится на 2-х пластмассовых пистонах и нижнем фиксаторе в самом углу. Можно плоской отверткой слегка помогать — наподдевая по кромке. Без фанатизма, дабы кромку не повредить (другой рукой.)

На фото видны 2 пластиковых пистона и нижняя защелка-фиксатор

Вся музыка в Субарике — архидешОвый нонейм. Одно слово —  радиоточка!

Начинаем снимать непосредственно саму обивку.Выбираем место (посредине переднего края на 1 см выше линии подлокотника) и наподдеваем плоской отверткой. До характерного потрескивания лепестков пистонов.

Дальше действуем руками по всему периметру (снизу и по бокам). Пистоны видны на фото. Верх не трогаем — там отрывать нечего!

Далее берем обивку 2мя руками и приподнимаем вверх вдоль стекла. Контролируем взглядом угол, где пищалка Аккуратно выводим обивку из под пищалки (ну не откручивать же её! Все! Обивка снята. Все пистоны на месте. Внутри все чистенько.

Отрываем пленку. Основные моменты описаны мною в предыдущем посте по разборке задней двери. Откручиваем динамик и скобу подлокотника.

Вынимаем пластмассовую заглушку, ибо не нужна нам более.(Кстати не помню точно, может я ее потом и оставил. Вот честно не помню. Решайте сами по месту.)

Далее (смотрим мой пост про заднюю дверь) обклеиваем вибро-, шумоизоляционным материалом внутреннюю поверхность двери. Режем ножом нужные куски разной формы, примеряем, уточняем размеры, снимаем защитный бумажный слой, заводим в «продушины» приклеиваем. Разравниваем — уплотняем. Затем внешнюю (по отношению к обивке разумеется) Смотрим на итог работы. Уделяем внимание отверстиям для тяги замка двери, и отверстиям под пистоны. Оставляем НЕ закрытыми небольшие отверстия возле ручки открывания — внутреннее пространство должно дышать и сохнуть. Возвращаем на место пленку. Аккуратно оторванная мастика позволяет вполне надежно приклеить её на старое место. Функционала она никакого теперь не несет. Приклеивать ли ее на место — не знаю — решайте сами. Я вернул все как было.

Далее проклеиваем пенкой (спленом) обивку. Особое внимание следует уделить тому, что пенопластовые заглушки по умолчанию довольно плотно прилегают по форме к поверхности самой двери (изначально). Поэтому после проклейки двери, да еще и обивки — вы назад дверь не соберете — не даст толщина наклеенных слоев. Я поступил так — срезал плоским (обойным) ножом примерно 1 см с пенопластовых бобышек. Вообще, если у вас процесс снятия обивки не вызвал особых проблем, то после обклейки двери можно приложить (примерить) обивку по месту (предварительно выкрутив из нее пистоны! Лишние механические силовые воздействия им ни к чему) и посмотреть сколько надо срезать. Целиком удалять бобышки, мне кажется не резонным. И обивка с ними пожестче, да и лишний объем не нужен тут — обивка будет дребезжать (резонировать).

Далее как обычно — нарезаем нужной формы куски — примеряем — снимаем защитную пленку — прикладываем, разравниваем. Где надо — прорезаем отверстия. Со спленом работать и проще (он мягкий, ибо по сути — плотный пороллон) и труднее — отодрать чисто  его уже не возможно — клеевой слой намертво хватается сразу.

В общем и целом, после сборки всей двери я вам гарантирую вполне удовлетворительную тишину в салоне, да к тому же хорошее, наполненное звучание ДАЖЕ ЭТИХ динамиков (правильно назвать — громкоговорителей). Дверки будут выступать своего рода сабами. Почувствуете разницу 100%

Успехов.

Андрей aka toologic (wwboards.auto.ru/subaru)